Опрос

Как вы оценивание качество наших услуг?:
Главная

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВЕРЕЙ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВЕРЕЙ

Двери из древесины, выпускаемые промышленностью, бывают внутренние и наружные. По конструкции они делят­ся на рамочные, которые состоят из обвязки (брусков) и заполнения (филенок), щитовые, представляющие собой трехслойную конструкцию, выполненную из деревянной об­вязки-рамы, облицованной с обеих сторон фанерой или твердой древесноволокнистой плитой, и внутренним запол­нением различными материалами — брусками, обрезками изоляционных древесноволокнистых плит и др.

Как наружные, так и внутренние двери делают глухими или остекленными; однопольными, полуторапольными (со­стоящими из двух полотен разной ширины) и двупольны­ми, состоящими из двух одинаковых полотен.

В остекленных дверях полотна делают обвязочной конст­рукции, выполняемой из цельных деревянных элементов. Вертикальные и горизонтальные обвязки, как правило, со­единяют на шипах.

Для остекления зверей применяют прозрачное или узор­чатое листовое стекло толщиной 4—5 мм, устанавливаемое на невысыхающей замазке или на резиновых прокладках П-образного сечения с последующим креплением деревян­ными штапиками. Наружные двери делают с порогом, а внутренние (за исключением дверей в санузлах) без порога. Для дверей применяют коробки с четвертью глубиной 15 мм, используемой для притвора с полотном. Для повы­шения герметичности дверей в притворе устанавливают уп­лотните льную пенополиуретановую прокладку.

Нижняя обвязка коробки с четвертью образует порог. Ко­робку без порога расшивают внизу монтажной доской и кре­пят гвоздями к торцам вертикальных брусков.

Изготовление щитовых дверных блоков выполняют из до­сок шириной не более 120 мм с укладкой слоями в разные стороны. Доски применяют разной толщины — от 40 до 60 мм. Сплачивают их в четверть, в шпунт и т.п. В полотне две­ри по верхнему и нижнему концам устраивают гребни, на которые насаживают бруски с пазами глубиной 20—30 мм. Иногда щитовые двери обшивают с двух сторон фанерой или ДВП.

Хорошо выполненные двери придают дому или помеще­нию красивый нарядный вид. Наружные и парадные двери чаще изготовляют массивными, из твердолиственных пород (дуба, ясеня, бука), внутренние, балконные и черные — из хвойных пород древесины.

Филенчатые двери собирают из простых брусков, а так­же с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глу­биной 10—20 мм, куда вставляют филенки. Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наруж­ных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, на­плавные, с фигареями; делают из фанеры, древесноволок­нистых плит или древесностружечных листов, досок (рис. 114).

При установке дверей в коробку особенно важно пра­вильно подогнать дверь к четверти. Навешенная дверь не

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВЕРЕЙ

должна пружинить при открывании и закрывании, а сво­бодно вращаться на петлях.

Дверные коробки в проемы каменных и кирпичных стен устанавливают так же, как и оконные коробки, с помощью шурупов или ершей, забиваемых в деревянные антисептиро-ванные пробки, предусмотренные в стенах проема. В деревян­ных домах дверные коробки крепят к стенам и перегородкам гвоздями, при этом проверяют горизонтальность и вертикаль­ность брусков с помощью уровня и отвеса. Для закрепления дверной коробки, устранения ее перекоса используют дере­вянные клинья. Зазоры между коробкой и кладкой наружных стен заделывают термоизоляционным материалом — паклей, войлоком, смоченным в гипсовом растворе.

При установке дверей во внутренних стенах проемы вы­полняют без четвертей. Дверную коробку в перегородках вы­двигают в одну сторону дверного проема на толщину штука­турки для того, чтобы наличник прилегал к коробке и стене. Если же толщина перегородки больше ширины дверной ко­робки, то с внутренней стороны коробки прибивают брусок соответствующей толщины.

В процессе эксплуатации двери нуждаются в периодиче­ском осмотре и ремонте. При перекосе и рассыхании двер­ных полотен выправляют перекошенные полотна с пригон­кой на месте, набивают планки, переклеивают филенки или заделывают щели на клею с рейками. Если дверь расклеи­лась и бруски свободно перемещаются, необходимо в углах выбить нагели (деревянные гвозди) и разобрать дверь. По­сле этого очистить от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить вновь бруски, применяя тот же клей, которым они были ранее склеены. При большом зазоре ме­жду деталями можно положить рейки или какую-нибудь ткань, предварительно смазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и повышения прочности можно ста­вить угольники, притянув их шурупами.

Тепло- и звукоизоляционные свойство дверей повышают применением уплотняющих прокладок в притворах, фарту­ков-волокуш (для дверей без порога) и устройством порога.

При промерзании филенок в спаренных балконных две­рях их уплотняют поролоном, оргалитом или минеральным войлоком, плотно укладываемым в пространство между на­ружным и внутренним полотном. Когда дверь при открыва­нии и закрывании трется о порог, что чаще всего происхо­дит из-за ослабления петель, необходимо завинтить (подтя­нуть) все шурупы до упора. Если через несколько дней трение возобновится, необходимо заменить шурупы, поста­вив более длинные. Но бывает, что и этого сделан» нельзя, так как при навешивании двери шурупы были забиты, а не завинчены. В этом случае их следует поочередаго вывинтить, забить в образовавшееся отверстие деревянную пробку, сма­занную клеем ПВА, а затем завинтить шуруп.

Незначительно осевшую дверь можно приподнять с по­мощью шайбы из проволоки,помещенной между картами петли, предварительно подняв дверное полотно. Если двер скрипит, ее так же приподнимают на 5—6 мм и смазывают трущиеся детали петель машинным маслом (можно гри­фелем от карандаша).