Опрос

Как вы оценивание качество наших услуг?:
Главная

Подготовка поверхности стены к последующему окрашиванию

 Подготовка поверхности стены к последующему окрашиванию

Бетонные (гипсовые) поверхности стен очищают и шпат­люют до получения ровной поверхности.

Трещины необходимо сначала расшить, а затем подма­зать соответствующим составом. Подмазку производят шпа­телем, заделывая при этом не только расшитые трещины, но и имеющиеся на поверхности раковины и впадины. Шпатлевку вмазывают под углом 45° к поверхности с одной и с другой стороны трещины.

Подмазанные места после высыхания шлифуют и под-грунтовывают.

При наличии большого количества мелких дефектов на на стенах применяют сплошное шпатлевание. Для сплошно­го шпатлевания поверхностей под клеевые краски обычно применяют наиболее прочую для приготовления клеевую шпатлевку.

Готовят шпатлевку следующим образом. В 10%-иый рас­твор клея с мылом вводят олифу. В полученную жидкую ос­нову добавляют остальное количество воды. Смесь переме­шивают до образования эмульсии, в которую тонкой струей при постоянном перемешивании всыпают просеянный мел до получения требуемой густоты. По внешнему виду шпат­левка должна напоминать рыхлое тесто. Состав клеевой шпатлевки, г:

 

Клей животный (плиточный) ..............................  125

Олифа-оксоль (55/о-ная) ....................................... 60

Мыло хозяйственное (40%-нос) .......................... 60

Мел молотый ............................................................ 6500-7000

Вода ........................................................................ ....2,5—3,0 л

Еще рецепт: в купоросную грунтовку вливают отдельно приготовленный раствор клея и добавляют мел до нужной густоты. Первый слой шпатлевки наносят широким шпате­лем шириной 120—150 мм, двигая его сверху вниз так, что­бы он плотно прилегал к поверхности и находился под ут­лом к ней (рис. 63). Полосу шпатлевки длиной 1,5 и шириной 0,35 м после нанесения на поверхность разравнивают вто­рым поворотным движением шпателя. Таким же образом на­носят вторую полосу и т.д. Полосы должны взаимно пере­крываться на 20—30 мм. Жидкую шпатлевку наносят за два раза пистолетом-распьыитслем. После полного высыхания

Подготовка поверхности стены к последующему окрашиванию

первый слой шпатлевки шлифуют пемзой или наждачной бумагой.

Второй слой шпатлевки наносят шпателем и после вы сыхания шлифуют. После каждого шпатлевания и высыха ния сметают пыль.

Следующей операцией при подготовке под высоко качест­венную окраску будет грунтование (второе грунтование). При этом в грунтовочную смесь не рекомендуется добавлять мел.

Третье грунтование выполняют после полного высыха­ния слоя второго грунтования. При третьем грунтовании в грунтовочную смесь добавляют мел и пигменты того цвета, в который будет окрашена поверхность.

Грунтование. Очищенную поверхность шлифуют и покры ■ вают купоросной грунтовкой или грунтовкой-мыловаром.

Для приготовления купоросной грунтовки сухой клей из­мельчают и в течение 12 часов замачивают в воде. Потом его подогревают и, помешивая, добавляют мыло, нарезанное стружками. В отдельном деревянном или стеклянном сосуде с горячей водой растворяют медный купорос. К мыль-но-кчеевому раствору при тщательном помешивании добав­ляют олифу. В полученную эмульсию постепенно вливают раствор медного купороса, засыпают мел и смесь разбавля­ют водой до необходимой консистенции.

Для приготовления мыловара мелко настроганное мыло растворяют в горячей воде (соотношение — 2:2,5). Клей рас­творяют в отдельной посуде. Помешивая, в раствор клея вво­дят мыльный раствор и олифу. Готовую смесь процеживают через густое сито.

Грунтовку-мыловар используют при всех видах клеевой
окраски. Подготовка поверхности под простую клеевую ок-
раску заканчивается первым грунтованием.                                                                                                                                                                                                                                                        '

При подготовке поверхности под улучшенную окраску после разрезки трещин выполняют первое грунтование, по­том подмазывают трещины и шлифуют подмазанные места. После шлифования поверхность грунтуют второй раз. Для этого к составу купоросной грунтовки на каждые 10 литров смеси добавляют 3—7 кг мела. При повторном грунтовании слои наносят на стены вертикальными движениями кисти, растушевывая его в горизонтальном направлении. На пото­лок грунтовку наносят движениями вдоль направления све­та, а растушевывают — поперек.

Если стены ранее уже были покрыты масляными краска­ми, то перед повторным окрашиванием их следует хорошо промыть 2—5%-ным раствором кальцинированной соды или теплой водой с мылом. Без этого новая краска не будет проч­но держаться на старой. Не рекомендуется пользоваться рас­твором каустической соды, так как она разъедает покрытие

Ослабевшую и отставшую краску соскабливают со всей поверхности шпателем. Очищенную поверхность протирают влажной тряпкой, шлифуют шкуркой и еще раз протирают

Если же краска удаляется с трудом, можно восполь­зоваться химическим способом. Для этого готовят пасту из 500 г просеянного мела и 500 г строительного гипса на 20%-ном растворе каустической соды. Раствора соды берут столько, чтобы паста приобрела густоту шпатлевки. Вместо строительного гипса можно взять такое же количество из­весткового теста. Пасту наносят на окрашенную поверх­ность, через 30—90 минут краска размягчается, и се счища­ют скребком или стальным шпателем.

Снять масляную краску можно и иначе. Насыпают тол­стым слоем кальцинированную или каустическую соду. По­сле этого закрывают мокрой мешковиной, время от време­ни увлажняя ее. А мололо поверх мешковины настелить по­лиэтиленовую пленку, тогда ее не надо будет дополнительно увлажнять. Через пару часов краска разбухнет, и ее можно будет легко снять ножом или циклей. Работы производятся в резиновых перчатках.

Очищенные поверхности хорошо промывают водой и нейтрализуют какой-либо кислотой, например 1—2%-ным раствором уксусной. Затем еще раз промывают водой, насу­хо протирают, зачищают шлифовальной шкуркой, за­делывают трещины и покрывают олифой.

Трещины размером до 5 мм замазывают мастикой из 5 ве­совых частей цемента, 14 частей воды pi 2 частей столярного клея. Клей варят в воде, пока он полностью не растворится. Затем в него добавляют цемент, опилки, сухую строитель­ную краску и тщательно все перемешивают. Мастику вмазы­вают в трещины шпателем, тщательно разравнивают ее и после высыхания зачищают шлифовальной шкуркой. Приме­няют мастику те-плой в день приготовления. Чтобы она не остыла, ставят в посуду с горячей водой и поддерживают небольшую температуру. Одного раза шпатлевания, как пра­вило, недостаточно. Если и после второго раза остались не­большие трещины, это не страшно.

Металлические поверхности очищают металлической щет­кой от ржавчины и грязи. Все они, как и оштукатуренные и деревянные поверхности, которые нужно покрывать масля­ной краской, должны быть предварительно огрунтованы оли­фой. Это увеличивает сцеплего1е между поверхностью и крас­кой. Ржавые пятна и копоть на штукатурке смывают купорос ­ным составом (на 1 л кипящей воды берут от 50 до 100 г медного купороса), а жирные пятна — горячим 2%-ным со­довым раствором. Если пятна на штукатурке не удаляются с помощью купоросного раствора, их следует закрасить цинко­выми белилами. Пятна на стенах промывают один или два раза, не допуская разбрызгивания раствора.

Составы для покрытия делают из олифы и тертой масля­ной краски. Бывают они и готовые к употреблению, и густо-тертые, которые надо разводить олифой. По густоте краска должна быть как жидкая сметана и свободно стекать с ло­патки. Вязкость краски или эмали определяют ускоренным способом по длине потека капли на вертикально поставлен­ном стекле. Для масляных красочных составов эта длина должна быть равна 3,5—5 см.

Если краски куплены задолго до ремонта, их структура несколько видоизменяется: пигменты с наполнителями осе­дают вниз, а связующее всплывает вверх. Поэтому перед употреблением их необходимо тщательно перемешивать. Для этого можно воспользоваться электродрелью, вставив в нее специально приготовленную из проволоки мешалку,—- по аналогии с миксером.

Чтобы масляная краска при хранении не высыхала, на ее поверхность можно положить кружок из плотной бумаги и залить его тонким слоем олифы. Это предотвратит также об­разование пленки на поверхности.

Если вы не приняли меры и образовалась пленка, то по­сле размешивания краску процеживать вовсе не обязательно. Достаточно накрыть банку куском капронового чулка и пря­мо через него макать кисть. Краска при этом используется без потерь.

Если обнаружится, что краска одного цвета в нескольких банках имеет разные оттенки, необходимо ее слить в одну посуду и тщательно перемешать. Загустевшую краску раз­бавляют скипидаром, уайт-спиритом, олифой или лаком. Для наружных работ в качестве разбавителя подойдет толь­ко натуральная олифа.

Подбирать масляную краску по цвету проще, чем клее­вую, так как при высыхании она заметно не изменяется. Сде­лать это можно с помощью обычного стекла. Нанеся мазок на стекло, его прикладывают к стене, И тогда сразу видно, совпадают цвета или нет.

По характеру фактуры красочного слоя различают глян­цевые и матовые масляные составы. Поверхности окрашива­ют масляными составами в защитных и декоративных цслях. В том случае, когда главным является защитное назначение, применяют составы, образующие глянцевые пленки. При их образовании пигменты погружаются в толщу красочного по­крытия, поверх пигментов находится сплошной слой свя­зующего, зеркально отражающего свет.

При высококачественной декоративной окраске по­верхностей внутри здания выбирают, как правило, матовые покрытия. Они смягчают цветовые тона, делают менее за­метными дефекты штукатурки, бетона, древесины. Чаще всего матовые покрытия получают, снижая в пленке коли­чество связующего и заменяя его испаряющимся раствори­телем и вводя в составы матирующие добавки — пчелиный или искусственный воск, разведенный в растворителе. Та­кие покрытия красивы, но прочность их-невелика. Кроме того, они высыхают медленно, так как на поверхности об­разуется восковая пленка, препятствующая испарению рас­творителя из ее толщи и проникновению в нес кислорода воздуха для окисления масла.

Матовый состав можно приготовить самому из обычных масляных красок, добавляя в них до 0,5% хозяйственного мыла и до 10% уайт-спирита.

Такой состав готовят следующим образом. Хозяйственное мыло (40%-нос) нарезают стружкой, растворяют в неболь­шом количестве горячей воды (при температуре 70—80°С). Полученный раствор соединяют с уайт-спиритом и при пе­ремешивании вводят в масляную краску. Конечно, прочность красочной пленки несколько снижается, поэтому се нельзя мыть и протирать влажными тряпками. Стены, окрашенные матовыми составами, очищают сухими щетками или пыле­сосом.

Готовые краски по цвету не всегда подходят, иногда при­ходится подбирать колер из нескольких красок. Смешивать желательно не густотертые, а доведенные до рабочей густо­ты краски. Для получения какого-либо оттенка каждую крас­ку надо разводить в отдельной посуде и только после этого сливать вместе. При приготовлении масляных колеров при­меняют тертые на олифе пигменты. За основу берут белила (для светлых тонов) или краску такого тона, который пре­обладает в колере. При смешивании белой и черной красок получается серая, белой и синей — голубая, белой и крас­ной — розовая и другие тона (темнее или светлее), белой и хромисто-желтой — лимонно-желтая, красной и черной — коричневая, синей и красной — фиолетовая,- синей и жел­той — зеленая. Приготовленную краску процеживают через густое сито.

Следует, однако, иметь в виду, что некоторые краски нельзя смешивать. Например, белила цинковые — с бари­товой желтой, цинковой желтой, лазурью, киноварью ртут­ной; белила свинцовые — с киноварью ртутной, литопон-ными белилами, баритовой и цинковой желтыми, ультра­марином; белила литопонные — с белилами цинковыми, кроном желтым, зеленью свинцовой, хромовой, кобальтом фиолетовым; белила титановые — с лазурью; крон желтый — с киноварью ртутной, баритовой желтой; цинковую жел­тую —- с кобальтом синим, ультрамарином, кобальтом фио­летовым.

Со всеми красками можно смешивать зелень изумрудную, окись хрома, охру, мумию, марс желтый, умбру, сурик же­лезный, малахит, кость жженую, виноградную черную и не­которые другие.

Выбирают краски для различных поверхностей и в зави­симости от качества связующего и вида пигмента. Напри­мер, литопонные белила запрещается применять для наруж­ных работ, так как они темнеют на свету, а свинцовые белила — для окрашивания жилых помещений, потому что они содержат ядовитые вещества; желтый крон не разреша­ется использовать для окрашивания по новой штукатурке вследствие его нещелочестойкости.

До начала работ краски надо проверить на высыхаемость. Они должны полностью высохнуть за 48 часов. Для проверки окрашивают небольшой участок доски или фанеры, расту­шевывая краску как можно более тонкими слоями. Если она сохнет дольше положенного времени, нужно добавить сик­катива из расчета на 1 кг краски 20—30 г.

Окрашивают поверхности валиками, кистями или крас­кораспылителями. Наносят составы тонкими слоями два-три раза, причем каждый последующий только после полного высыхания предыдущего. Если краску положить толстым слоем, она после высыхания покроется трещинами и мор­щинами, кроме того, будет стекать по поверхности, образуя бугры и неровности.

Небольшие поверхности можно окрашивать маховыми кистями, деревянные изделия — окна, двери, наличники — кистями-ручниками. Кисть окунают в раствор на половину длины волоса, отжимая излишки о край емкости. Сначала краску кладут на поверхность жирными зигзагообразными •то л осами, отстоящими друг от друга на небольшом расстоя­нии (рис. 64а). После того как на кисти не останется краски, нанесенные на стену полосы растушевывают сю в попереч­ном направлении, а затем — сверху вниз (рис. 646). Такой прием позволяет избежать пропусков и наслоений краски.

Если нет кисти, красить можно с помощью поролоновой губки, закрепленной в держаке из жести; изношенную губку легко можно заменить новой.

Ранее окрашенные масляной краской поверхности при отсутствии на них дефектов промывают 2—5%-ным ра­створом соды или теплой водой с мылом. Без промывки но­вая краска будет плохо держаться на старой.

При окрашивании оконных переплетов, дверных ко­робок, полотен и плинтусов необходимо обратить особое внимание на качество подготовки поверхности.

Поэтому после полного высыхания первого окрасочного слоя трещины и вмятины нужно зашпатлевать и обработать шлифовальной шкуркой. После этого покрасить изделие еще два раза.

Любую приобретенную краску и олифу желательно про­верить на высыхаемость; для этого на струганую доску или фанеру наносят пятно размером с ладонь и хорошо его рас­тирают. Если краска густотертая, то наносят три пятна — краской, олифой и смесью краски с олифой. Затем эту дос­ку или фанеру кладут на пол и выдерживают двое суток. Если за это время краска и олифа хорошо высохнут, то они пригодны для покрытия пола, если же нет, надо приобре­сти новые.

Предварительно зачищенную поверхность грунтуют жид­кой краской (на 1 кг краски берут 300 г соответствующего

Подготовка поверхности стены к последующему окрашиванию

растворителя). Делают это маховой кистью или валиком. За­тем наносят краску тонким слоем с тщательным растирани­ем. Последующий ее слой кладут на хорошо просохший пре­дыдущий. Полы окрашивают за два или три раза.

От просушивания зависит качество окраски. Первая про­сушка длится 2—3 суток; вторая — не менее 3—4 и послед­няя — не менее 5—7 суток. После этого пол рекомендуется промыть теплой водой, а еще лучше — первые 3—4 дня мыть каждый день.

 

 

ОКРАСКА СТЕН РАЗЛИЧНЫМИ СОСТАВАМИ

Перед тем, как рассмотреть подробно вопрос окраски стен различными составами, остановимся вкратце на особенно­стях работы с пульверизаторами, кистями и валиками.