Перед облицовыванием поверхность размечают с учетом толщины шва. Если в ряд не укладывается целое количество плиток, то возникает потребность в их перерубывании. Вы­полняют это так. Стеклорезом под линейку разрезают слой глазури, с торцов плитки молотком подрубывают ее, после чего ее слегка ударяют о ребро деревянной доски и таким образом раскалывают на две части. Кромки выравнивают на наждачном круге вручную.

Плитки, подготовленные для облицовки, складывают в нержавеющий сосуд, заливают водой и оставляют так на полчаса.

Поверхность будущей облицовки (маяки) должна отсту­пать на 7 мм от наибольших выпуклостей будущей облицов­ки. Если поверхность отстоит далеко от основы, то вбитые гвозди вбивают в стену с таким расчетом, чтобы толщина слоя цементного раствора под плиткой была не более 15 мм. Непосредственно перед облицовкой поверхность затвердев­шей подготовки смачивают водой.

Плитки вынимают из воды и дают воде стечь. Для обес­печения качественного соединения плитки с раствором, ее можно при помощи кисти увлажнить цементным молоком. Для облицовывания поверхности хорошо перемешанный це­ментный раствор (соотношения цемента и песка — 1:3) на­носят на обратную сторону плитки и штукатурной лопаткой укладывают его в виде пирамиды. Поднося к стене, плитку с раствором ставят на место и осаживают ручкой штукатур­ной лопатки до общего уровня облицовки. Излишек раство­ра, выдавленный из-под плитки, срезают лопаткой и броса­ют в ведро с раствором. Толщина слоя раствора должна быть 7—15 мм.

Вначале укладывают направляющие плитки вверху и вни­зу по обеим сторонам стены так, чтобы они располагались строго горизонтально и вертикально. Первый ряд плиток ук­ладывают нижней гранью на специально подклздываемую доску. Каждую плитку легкими ударами ручки штукатурной лопатки подгоняют к шнуру, натянутому между направляю­щими плитками. Затем постепенно выкладывают плитки снизу вверх.

Лучше всего укладку плиток начинать с той стороны, вид которой имеет большее значение. В старых домах очень часто пол бывает неровным, поэтому плитку первого ряда при укладке надо обрезать так, чтобы их верхние края образова­ли прямую горизонтальную линию. Равномерность толщины швов обеспечивают, вставляя в швы деревянные клинышки так, чтобы шов имел по всей длине постоянную ширину, в зависимости от замысла. Раствор для заполнения швов из обычного или белого цемента вводят в швы резиновым шпателем, а затем всю облицованную поверхность моют во­дой.

В процессе облицовки поверхность периодически прове­ряют рейкой или правилом, следя за тем, чтобы не было зазоров между рейкой и облицованной поверхностью.

Наиболее распространенный способ облицовки плиткой в квартире — шов в шов. Иногда, в декоративных целях, при­меняется облицовка по диагонали. При этом плитки укла­дывают под углом 45° к горизонтальной линии. Лучше всего облицовку вести отдельными участками, ограниченными го­ризонтальными и вертикальными фризовыми рядами. Осо­бенность такой облицовки заключается в том, что фризовые ряды должны быть такой длины и высоты, чтобы на их внутренней стороне укладывалось целое число угольных по­ловинок плитки, заранее нарезанных по описанной выше технологии.

Пргхлеявзнне плиток к стене предпочтительнее в тех слу­чаях, когда уже есть готовое ровное и прочное основание, например, старая оштукатуренная поверхность. Непременное условие — высокая прочность тгпукатурки. Если в штукатурке имеются дефекты или пустые полости между штукатуркой и кладкой, то приклеивание плитки будет слишком трудоем­ким (удаление старой штукатурки, оштукатуривание повре­жденных мест и т.д.). При приклеивании плитки основание должно быть совершенно чистым. Если на штукатурке сохра­нился слой клеевой или известковой окраски, его нужно смыть и тщательно соскоблить. Масляную краску, даже если она очень прочная, тоже нужно удалить, потом}' что со време­нем сна может отстать от стены. Исключение из этого прави­ла составляет облицовка на краске.

Для такой облицовки клеящий состав готовят на основе краски с добавлением в качестве наполнителя мела.

Клеи для плитки продаются в сухом виде. Способ их при­готовления изложен изготовителем в прилагаемой инструк­ции. В своем большинстве это клеи на основе цемента. Кау­чуковые и резиновые клеи более эластичны, чем клеи при­готовленные на основе цемента, но они быстро стареют и их нельзя применять для поверхностей, подверженных воз­действию прямых солнечных лучей или расположенных вблизи отопительных приборов. Порядок облицовки в этом случае такой же как и при традиционных способах. Неров­ное основание выравнивают клеем с наполнителем из порт­ландцемента марки 300—400.

Клей сохнет 24 часа. Его наносят на тыльную сторону плитки шпателем с волнистым полотном. Слой должен быть равномерным по толщине. К гигроскопическому основанию плитка приклеивается в течений нескольких секунд, к водоупорному — за несколько минут. Швы заполняют клеем и очищают поверхность влажной тряпкой. Так как клей бы­стро сохнет, нет необходимости вставлять в швы клинышки. Полное схватывание клея происходит за 3—4 дня.

В качестве клеящих составов используют «Стиро-2М», «Бустилат», «Бутилакс», клеи на основе ПВА, эпоксидные клеи и т.д. Введение наполнителей в клеи (мел, цемент), позволяет увеличить толщину клеящего слоя и тем самым обеспечить более плотное прилегание плитки к основанию.