ПОДГОТОВКА К ОШТУКАТУРИВАНИЮ
Одним из важнейших условий, определяющих качество штукатурки, является прочное сцепление ее с поверхностью. При недостаточном сцеплении штукатурка отслаивается, а затем отпадает. Поэтому ее необходимо как следует подготовить, т. е. придать ей шероховатость, очистить от пыли и других загрязнений. Различные поверхности требуют разной подготовки.
Первым делом необходимо проверить вертикальность стен и перегородок, горизонтальность перекрытий, а также прочность установки конструкций. К началу штукатурных работ должны быть установлены перегородки, дверные и оконные коробки (окна застеклены), встроенная мебель, а также закончен монтаж системы отопления, водопровода, канализации, проложена скрытая электропроводка.
Поверхности кирпичных, каменных, бетонных и других конструкций перед оштукатуриванием очищают от копоти — промывают 3%-ным раствором соляной кислоты, а затем чистой водой. От пятен невысыхающих масел избавляются путем обмазки слоем жирной глины с последующим просушиванием и очисткой (иногда процесс повторяют); от пыли, грязи, остатков "раствора — стальной щеткой.
Каменщики оставляют в кирпичных стенах, которые предназначены для последующего оштукатуривания, небольшую пустошовку — незаполненный шов между кирпичами на глубину до 15 мм. Цель этого — обеспечение прочности соединения штукатурного слоя с кирпичной кладкой за счет более глубокого проникновения раствора в шов-. Но это действует в том случае, если кирпич, из которого выложена стена, имеет пористую структуру. Если же кирпич гладкий, то без дополнительной насечки не обойтись. Насечку надо производить с помощью зубила и молотка. Практика показала, что на небольших участках насечку можно заменить нанесением раствора клея ПВА с цементом. Если на стене обнаруживаются отклонения от плоскости, то в эти места (впадины) монтируют сетку из проволоки с ячейками не более 10x10 мм. Сетки крепятся гвоздями, которые забиваются в швы кладки. Если стена бетонная, то сетка крепится к выпускам арматуры. Чтобы сетка не ржавела, ее на-до покрыть цементным молоком. Любую поверхность перед нанесением раствора надо обязательно смачивать водой, это предохранит быструю отдачу влага. Если поверхность стены деревянная, армирование сеткой обязательно (или набивкой драни).
Чтобы уменьшить тепло- и звукопроводимость деревянных перегородок, стен и потолков, на них еще до драни набивают картон, мягкие древесно-волокнистые плиты или натягивают рогожу, мешковину, войлок. С этими материалами растеор хорошо сцепляется, а древесина меньше намокает и не коробится, предохраняя штукатурку от растрескивания. Войлок предварительно следует пропитать раствором сулемы — против моли, а также противогнилостным составом (например, 3%-ным раствором фтористого натрия), после чего хорошо просушить. Рогожа и мешковина должны быть плотными и чистыми. Могут использоваться и бывшие в употреблении, но ни в коем случае не те, в которых перевозили какие-либо вещества, содержащие соли. Подготовленный материал прикладывают к стеке так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями, потом расправляют и натягивают вверх, чтобы не было склацок, и по краям также прибивают гвоздями. Полотнища тонких материалов (рогожи, мешковины) стыкуют внахлестку, толстых — впритык и прибивают гвоздями. Гвозди загоняют только на половину их длины, а другую половину загибают.
Слабосваляный войлок, который легко разрывается, предварительно наматывают на круглый деревянный стержень или металлическую трубу. Рулон раскатывают снизу вверх, прижимая к поверхности. Мягкий войлок закрывают пергамином. Если этого не сделать, то зазоры между поверхностью и выходной дранью заполнятся войлоком, отчего ухудшится сцепление с дранью. Кроме того, войлок, прижатый дранью, будет выдавливаться из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка будет непрочная.
Дрань — само название говорит о том, что это не пиленые рейки, а надранные, наколотые, щипаные, которые откалывают (щиплют) вдоль волокон из кусков круглого леса нужной длины. Древесина иногда имеет краснинку и синеву, но должна быть без гнили. Дрань можно заменить простым расщепленные! хворостом. Для нижнего ряда драни надо брать всегда более тонкие полоски. В противном случае проникновение раствора в ячейки драни будет затруднительно. Дрань может набиваться поштучно и в наборе — щитами. Для набивки штучной драни лучше всего изготовить шаблон с расчетными прорезями. Концы выходной драни надо обязательно прибивать к стене. В противном случае дрань может начать через какое-то время коробиться и повредить штукатурку.
Устанавливать гвоздь надо строго по центру драницы. Сухую дрань, чтобы не раскалывалась при забивке гвоздей, слегка вымачивают. Если она все же колется, гвозди следует располагать в шахматном порядке — поочередно смещая немного от центра то в одну, то в другую сторону.
Концы драни надо соединять не встык, а с зазором в 2— 3 мм, так как может произойти ее увеличение в объеме, вспучивание и разрыв штукатурки.
В местах соприкосновения деревянных конструкций с каменными или бетонными, линию стыка обшивают металлической сеткой из проволоки диаметром 1,5—2 мм с ячейками не более 50x50 мм.
Если стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен и, дойдя до верха, переходят к набивке ее на потолок.