Одним из важнейших условий, определяющих качество штукатурки, является прочное сцепление ее с поверхностью. При недостаточном сцеплении штукатурка отслаивается, а затем отпадает. Поэтому ее необходимо как следует подгото­вить, т. е. придать ей шероховатость, очистить от пыли и других загрязнений. Различные поверхности требуют разной подготовки.

Первым делом необходимо проверить вертикальность стен и перегородок, горизонтальность перекрытий, а также прочность установки конструкций. К началу штукатурных ра­бот должны быть установлены перегородки, дверные и окон­ные коробки (окна застеклены), встроенная мебель, а так­же закончен монтаж системы отопления, водопровода, ка­нализации, проложена скрытая электропроводка.

Поверхности кирпичных, каменных, бетонных и других конструкций перед оштукатуриванием очищают от копоти — промывают 3%-ным раствором соляной кислоты, а затем чистой водой. От пятен невысыхающих масел избавляются путем обмазки слоем жирной глины с последующим просу­шиванием и очисткой (иногда процесс повторяют); от пы­ли, грязи, остатков "раствора — стальной щеткой.

Каменщики оставляют в кирпичных стенах, которые предназначены для последующего оштукатуривания, не­большую пустошовку — незаполненный шов между кирпи­чами на глубину до 15 мм. Цель этого — обеспечение проч­ности соединения штукатурного слоя с кирпичной кладкой за счет более глубокого проникновения раствора в шов-. Но это действует в том случае, если кирпич, из которого выло­жена стена, имеет пористую структуру. Если же кирпич глад­кий, то без дополнительной насечки не обойтись. Насечку надо производить с помощью зубила и молотка. Практика показала, что на небольших участках насечку можно заме­нить нанесением раствора клея ПВА с цементом. Если на стене обнаруживаются отклонения от плоскости, то в эти места (впадины) монтируют сетку из проволоки с ячейка­ми не более 10x10 мм. Сетки крепятся гвоздями, которые забиваются в швы кладки. Если стена бетонная, то сетка кре­пится к выпускам арматуры. Чтобы сетка не ржавела, ее на-до покрыть цементным молоком. Любую поверхность перед нанесением раствора надо обязательно смачивать водой, это предохранит быструю отдачу влага. Если поверхность стены деревянная, армирование сеткой обязательно (или набив­кой драни).

Чтобы уменьшить тепло- и звукопроводимость дере­вянных перегородок, стен и потолков, на них еще до драни набивают картон, мягкие древесно-волокнистые плиты или натягивают рогожу, мешковину, войлок. С этими материа­лами растеор хорошо сцепляется, а древесина меньше на­мокает и не коробится, предохраняя штукатурку от растрес­кивания. Войлок предварительно следует пропитать раство­ром сулемы — против моли, а также противогнилостным составом (например, 3%-ным раствором фтористого на­трия), после чего хорошо просушить. Рогожа и мешковина должны быть плотными и чистыми. Могут использоваться и бывшие в употреблении, но ни в коем случае не те, в кото­рых перевозили какие-либо вещества, содержащие соли. Подготовленный материал прикладывают к стеке так, что­бы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями, потом расправляют и натягивают вверх, чтобы не было скла­цок, и по краям также прибивают гвоздями. Полотнища тон­ких материалов (рогожи, мешковины) стыкуют внахлестку, толстых — впритык и прибивают гвоздями. Гвозди загоняют только на половину их длины, а другую половину загибают.

Слабосваляный войлок, который легко разрывается, предварительно наматывают на круглый деревянный стер­жень или металлическую трубу. Рулон раскатывают снизу вверх, прижимая к поверхности. Мягкий войлок закрывают пергамином. Если этого не сделать, то зазоры между по­верхностью и выходной дранью заполнятся войлоком, отче­го ухудшится сцепление с дранью. Кроме того, войлок, при­жатый дранью, будет выдавливаться из клеток в виде поду­шечек, над которыми штукатурка будет непрочная.

Дрань — само название говорит о том, что это не пи­леные рейки, а надранные, наколотые, щипаные, которые откалывают (щиплют) вдоль волокон из кусков круглого ле­са нужной длины. Древесина иногда имеет краснинку и си­неву, но должна быть без гнили. Дрань можно заменить про­стым расщепленные! хворостом. Для нижнего ряда драни на­до брать всегда более тонкие полоски. В противном случае проникновение раствора в ячейки драни будет затруднитель­но. Дрань может набиваться поштучно и в наборе — щитами. Для набивки штучной драни лучше всего изготовить шаблон с расчетными прорезями. Концы выходной драни надо обя­зательно прибивать к стене. В противном случае дрань может начать через какое-то время коробиться и повредить штука­турку.

Устанавливать гвоздь надо строго по центру драницы. Сухую дрань, чтобы не раскалывалась при забивке гвоздей, слегка вымачивают. Если она все же колется, гвозди следует располагать в шахматном порядке — поочередно смещая не­много от центра то в одну, то в другую сторону.

Концы драни надо соединять не встык, а с зазором в 2— 3 мм, так как может произойти ее увеличение в объеме, вспучивание и разрыв штукатурки.

В местах соприкосновения деревянных конструкций с ка­менными или бетонными, линию стыка обшивают ме­таллической сеткой из проволоки диаметром 1,5—2 мм с ячейками не более 50x50 мм.

Если стены, перегородки и потолки деревянные, то на­бивку драни начинают с низа стен и, дойдя до верха, пере­ходят к набивке ее на потолок.